Каналы / Watches Digest
Watches Digest | 26.04.2025 19:06:48
JOKER SELFIE КОНСТАНТИНА ЧАЙКИНА: PIECE UNIQUE ДЛЯ ONLY WATCH
#видео_эксклюзив_WD
Когда Chaykin Clown с лицом клоуна из «Оно» выиграли приз GPHG, Константину предложили сделать на их основе piece unique с чуть другим дизайном для аукциона Only Watch. Но Чайкин не искал легких путей и создал уникальные Joker Selfie — первые в мире часы-автопортрет.
Фирменный «ристмонский» циферблат получил черты лица самого Чайкина. Цвет глаз — как у него, гильошированные пластины воссоздают бороду и брови, а на глазу — объёмная часовая лупа. Если повернуть Joker, часовой манеж под лупой закроется сверхлёгкой магниевой шторкой, а «на 12» откроется крайне необычный индикатор дней недели. Базовый калибр — не швейцарский, а советский 2809! Правда, мастер сильно переделал его и украсил вручную. А булатный корпус достоин отдельного рассказа.
Давайте полюбуемся мастерством российского кабинотье и многочисленными пасхалками, которые он оставил в этих уникальных часах:
📡 Смотреть во Вконтакте
🎞 Смотреть на YouTube
🔎 Смотреть на Яндекс Дзен
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#видео_эксклюзив_WD
Когда Chaykin Clown с лицом клоуна из «Оно» выиграли приз GPHG, Константину предложили сделать на их основе piece unique с чуть другим дизайном для аукциона Only Watch. Но Чайкин не искал легких путей и создал уникальные Joker Selfie — первые в мире часы-автопортрет.
Фирменный «ристмонский» циферблат получил черты лица самого Чайкина. Цвет глаз — как у него, гильошированные пластины воссоздают бороду и брови, а на глазу — объёмная часовая лупа. Если повернуть Joker, часовой манеж под лупой закроется сверхлёгкой магниевой шторкой, а «на 12» откроется крайне необычный индикатор дней недели. Базовый калибр — не швейцарский, а советский 2809! Правда, мастер сильно переделал его и украсил вручную. А булатный корпус достоин отдельного рассказа.
Давайте полюбуемся мастерством российского кабинотье и многочисленными пасхалками, которые он оставил в этих уникальных часах:
📡 Смотреть во Вконтакте
🎞 Смотреть на YouTube
🔎 Смотреть на Яндекс Дзен
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 26.04.2025 12:33:01
14 ИНТЕРЕСНЫХ ЧАСОВ С ТУРБИЙОНОМ — ОТ ДОСТУПНЫХ ДО САМЫХ ДОРОГИХ
#тренды_WD
26 июня 1801 года Абрахам-Луи Бреге запатентовал турбийон («вихрь», фр.). Он представляет собой узел баланса, установленный во вращающейся клети. Сила тяжести влияет на спираль баланса, вызывая неравномерность колебаний и снижая точность часов, а постоянное вращение устраняет это влияние. По крайней мере, это работало в карманных часах, всегда бывших в вертикальном положении. В наручных часах турбийон обладает скорее эстетической ценностью, чем функциональной.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#тренды_WD
26 июня 1801 года Абрахам-Луи Бреге запатентовал турбийон («вихрь», фр.). Он представляет собой узел баланса, установленный во вращающейся клети. Сила тяжести влияет на спираль баланса, вызывая неравномерность колебаний и снижая точность часов, а постоянное вращение устраняет это влияние. По крайней мере, это работало в карманных часах, всегда бывших в вертикальном положении. В наручных часах турбийон обладает скорее эстетической ценностью, чем функциональной.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 25.04.2025 20:33:01
RESSENCE TYPE 2 E-CROWN — ПЕРВЫЕ В МИРЕ САМОНАСТРАИВАЮЩИЕСЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
#обзор_WD
Компания Ressence представила революционную концепцию — Type 2 e-Crown, в которой отсутствует привычная заводная головка. Вместо неё используется встроенная электромеханическая система, которая автоматически устанавливает и корректирует время. Основа часов — механический калибр ETA, над которым размещён модуль ROCS (Ressence Orbital Convex System) с системой вращающихся дисков, отображающих часы, минуты, секунды и выбранный режим.
Модуль e-Crown, размещённый между механизмом и ROCS, состоит из 87 компонентов и четырёхслойной гибкой печатной платы толщиной 0,25 мм. Питание осуществляется двумя способами: кинетической энергией от движения запястья и солнечной энергией через микрозатворы на циферблате, за которыми скрыты фотоэлементы. Система абсолютно энергонезависима.
Настройка времени происходит при помощи рычага на задней крышке — он задаёт эталонное время. Далее e-Crown ежедневно проверяет и, при необходимости, корректирует показания. При снятии часов модуль засыпает и просыпается при возвращении на руку, автоматически восстанавливая точное время. Управление происходит лёгким постукиванием по стеклу. Также доступно подключение через Bluetooth к фирменному приложению e-Crown® для выбора второго часового пояса с точностью до секунды.
Корпус и диски выполнены из титана Grade 5, а зазоры между дисками — всего 35 микрон. Все диски вращаются на микроподшипниках. Несмотря на внедрение высоких технологий, часы сохраняют чисто механическую суть и могут работать в «аналоговом» режиме, как традиционные модели.
Type 2 e-Crown демонстрирует, как гармонично могут сосуществовать механика и электроника. Однако в текущем виде технология остаётся уникальной для Ressence из-за особенностей конструкции ROCS, использующей лишь один осевой элемент — минутную ось.
Цена – 61 900 евро.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#обзор_WD
Компания Ressence представила революционную концепцию — Type 2 e-Crown, в которой отсутствует привычная заводная головка. Вместо неё используется встроенная электромеханическая система, которая автоматически устанавливает и корректирует время. Основа часов — механический калибр ETA, над которым размещён модуль ROCS (Ressence Orbital Convex System) с системой вращающихся дисков, отображающих часы, минуты, секунды и выбранный режим.
Модуль e-Crown, размещённый между механизмом и ROCS, состоит из 87 компонентов и четырёхслойной гибкой печатной платы толщиной 0,25 мм. Питание осуществляется двумя способами: кинетической энергией от движения запястья и солнечной энергией через микрозатворы на циферблате, за которыми скрыты фотоэлементы. Система абсолютно энергонезависима.
Настройка времени происходит при помощи рычага на задней крышке — он задаёт эталонное время. Далее e-Crown ежедневно проверяет и, при необходимости, корректирует показания. При снятии часов модуль засыпает и просыпается при возвращении на руку, автоматически восстанавливая точное время. Управление происходит лёгким постукиванием по стеклу. Также доступно подключение через Bluetooth к фирменному приложению e-Crown® для выбора второго часового пояса с точностью до секунды.
Корпус и диски выполнены из титана Grade 5, а зазоры между дисками — всего 35 микрон. Все диски вращаются на микроподшипниках. Несмотря на внедрение высоких технологий, часы сохраняют чисто механическую суть и могут работать в «аналоговом» режиме, как традиционные модели.
Type 2 e-Crown демонстрирует, как гармонично могут сосуществовать механика и электроника. Однако в текущем виде технология остаётся уникальной для Ressence из-за особенностей конструкции ROCS, использующей лишь один осевой элемент — минутную ось.
Цена – 61 900 евро.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 25.04.2025 18:33:01
ИСТОРИЯ BOVET: ЭКЗОТИКА ВОСТОКА И ШВЕЙЦАРСКОЕ МАСТЕРСТВО
#факты_WD
Брендов с двухвековой историей на свете в принципе не так много, но и среди них Bovet выделяется: не только возрастом, но и космополитизмом. Марка, основанная в 1822 году Эдуаром Бове, благодаря качеству и эстетике карманных часов, часто украшенных эмалью и жемчугом, быстро завоевала популярность в… Китае.
Происходит бренд из Флёрье, кантона Невшатель. Семья Бове, начиная с Антуана Бове (ок. 1480), долгое время занималась строительством из камня. Лишь в XVIII веке Жан-Фредерик Бове стал часовщиком. А его сыновья, в частности Эдуард, обучились в Лондоне, воспользовались дипломатической лазейкой, позволявшей торговать вне монополии Ост-Индской компании, и начали продавать часы в Китае .
Bovet быстро приобрёл статус бренда с узнаваемым стилем: прозрачные задние крышки, частота хода 1 Гц, отделка вручную. В 1840 году компанию зарегистрировали как Bovet Frères et Cie. В 1849 году Эдуард умер, но дело продолжали его братья и племянники.
Позже бренд несколько раз переходил из рук в руки. В 1932 году его вернули себе потомки Бове — Альбер и Жан, авторы ряда патентов, включая хронограф Mono Rattrapante. В 1948 Bovet перешёл к Favre-Leuba, а с 1966 фактически прекратил существование как производственная марка.
Возрождение началось в 1994 году, когда Роджер Гай и Тьерри Уэлевей снова начали выпуск часов — в количестве менее 1000 экземпляров в год. В 2001 году Bovet приобрёл Паскаль Раффи, вернув семейный дух. Он выкупил замок Môtiers и открыл мануфактуру полного цикла.
Сегодня Bovet 1822 выпускает сложные, вручную декорированные часы, сочетающие эстетику XIX века и технические инновации XXI.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#факты_WD
Брендов с двухвековой историей на свете в принципе не так много, но и среди них Bovet выделяется: не только возрастом, но и космополитизмом. Марка, основанная в 1822 году Эдуаром Бове, благодаря качеству и эстетике карманных часов, часто украшенных эмалью и жемчугом, быстро завоевала популярность в… Китае.
Происходит бренд из Флёрье, кантона Невшатель. Семья Бове, начиная с Антуана Бове (ок. 1480), долгое время занималась строительством из камня. Лишь в XVIII веке Жан-Фредерик Бове стал часовщиком. А его сыновья, в частности Эдуард, обучились в Лондоне, воспользовались дипломатической лазейкой, позволявшей торговать вне монополии Ост-Индской компании, и начали продавать часы в Китае .
Bovet быстро приобрёл статус бренда с узнаваемым стилем: прозрачные задние крышки, частота хода 1 Гц, отделка вручную. В 1840 году компанию зарегистрировали как Bovet Frères et Cie. В 1849 году Эдуард умер, но дело продолжали его братья и племянники.
Позже бренд несколько раз переходил из рук в руки. В 1932 году его вернули себе потомки Бове — Альбер и Жан, авторы ряда патентов, включая хронограф Mono Rattrapante. В 1948 Bovet перешёл к Favre-Leuba, а с 1966 фактически прекратил существование как производственная марка.
Возрождение началось в 1994 году, когда Роджер Гай и Тьерри Уэлевей снова начали выпуск часов — в количестве менее 1000 экземпляров в год. В 2001 году Bovet приобрёл Паскаль Раффи, вернув семейный дух. Он выкупил замок Môtiers и открыл мануфактуру полного цикла.
Сегодня Bovet 1822 выпускает сложные, вручную декорированные часы, сочетающие эстетику XIX века и технические инновации XXI.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 25.04.2025 16:33:01
250-ЛЕТИЕ BREGUET: НОВЫЕ CLASSIQUE SOUSCRIPTION 2025
#новость_WD
В этом году Breguet отмечает 250-летие. В честь него, конечно же, выйдут новые юбилейные модели, и вот одна из них: Classique Souscription 2025. Это современная интерпретация исторического карманного однострелочника, представленного Абрахамом-Луи Бреге в 1796 году по новаторской для тех лет модели «souscription» (при заказе клиент вносил ¼ стоимости часов).
Classique Souscription 2025 выполнены в корпусе диаметром 40 мм из нового сплава «золото Breguet» (75% золота, с добавлением серебра, меди и палладия), долговечного и устойчивого к потускнению. Дизайн корпуса отличается от традиционных моделей Classique: вместо рифлёных боковин и припаянных ушек с винтами здесь ушки выполнены как единое целое с центральной частью корпуса, у них более традиционная форма, а боковые поверхности часов сатинированы.
На циферблат из белой эмали grand feu нанесены чёрные арабские цифры в стиле Breguet и шкала с 5-минутными делениями. Единственная стрелка из воронёной стали с открытым наконечником отсылает к оригинальным часам souscription. На отметке «6 часов» скрыта подпись Breguet, выгравированная с помощью пантографа.
Калибр VS00 с ручным заводом и частотой 3 Гц вдохновлён историческими образцами: крупное центральное храповое колесо и треугольные ступенчатые мосты. Механизм обладает 96-часовым запасом хода, оснащён антимагнитной пружиной Nivachron с витком Breguet, а также современным антишоком, стилизованным под pare-chute. В целом стиль механизма напоминает модели линейки Breguet Tradition, и неудивительно: у них общая техническая база.
Часы поставляются на тёмно-синем ремешке из кожи аллигатора с эффектом градиента и застёжкой из 18-каратного золота Breguet. Упаковка выполнена в стиле красных марокканских футляров, использовавшихся А.-Л. Бреге.
Модель Classique Souscription 2025 (реф. 2025BH/28/9W6) не лимитирована и войдёт в постоянную коллекцию. Рекомендованная цена — CHF 45 000.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#новость_WD
В этом году Breguet отмечает 250-летие. В честь него, конечно же, выйдут новые юбилейные модели, и вот одна из них: Classique Souscription 2025. Это современная интерпретация исторического карманного однострелочника, представленного Абрахамом-Луи Бреге в 1796 году по новаторской для тех лет модели «souscription» (при заказе клиент вносил ¼ стоимости часов).
Classique Souscription 2025 выполнены в корпусе диаметром 40 мм из нового сплава «золото Breguet» (75% золота, с добавлением серебра, меди и палладия), долговечного и устойчивого к потускнению. Дизайн корпуса отличается от традиционных моделей Classique: вместо рифлёных боковин и припаянных ушек с винтами здесь ушки выполнены как единое целое с центральной частью корпуса, у них более традиционная форма, а боковые поверхности часов сатинированы.
На циферблат из белой эмали grand feu нанесены чёрные арабские цифры в стиле Breguet и шкала с 5-минутными делениями. Единственная стрелка из воронёной стали с открытым наконечником отсылает к оригинальным часам souscription. На отметке «6 часов» скрыта подпись Breguet, выгравированная с помощью пантографа.
Калибр VS00 с ручным заводом и частотой 3 Гц вдохновлён историческими образцами: крупное центральное храповое колесо и треугольные ступенчатые мосты. Механизм обладает 96-часовым запасом хода, оснащён антимагнитной пружиной Nivachron с витком Breguet, а также современным антишоком, стилизованным под pare-chute. В целом стиль механизма напоминает модели линейки Breguet Tradition, и неудивительно: у них общая техническая база.
Часы поставляются на тёмно-синем ремешке из кожи аллигатора с эффектом градиента и застёжкой из 18-каратного золота Breguet. Упаковка выполнена в стиле красных марокканских футляров, использовавшихся А.-Л. Бреге.
Модель Classique Souscription 2025 (реф. 2025BH/28/9W6) не лимитирована и войдёт в постоянную коллекцию. Рекомендованная цена — CHF 45 000.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 25.04.2025 14:33:01
Watches Digest | 25.04.2025 12:33:01
Zenith Chronomaster Original Triple Calendar: золото и чёрный циферблат
#новость_WD
Zenith представила новую версию хронографа Chronomaster Original Triple Calendar в корпусе из 18-каратного розового золота с чёрным циферблатом — впервые в таком сочетании. Дизайн вдохновлён исторической моделью A386 1969 года, но адаптирован под современные стандарты.
Корпус диаметром 38 мм с куполообразным сапфировым стеклом, винтажными кнопками и скошенными ушками подчёркивает классику. На циферблате — индексы и шкалы из розового золота, симметрично размещён календарь, фаза Луны встроена в 60-минутный счётчик.
Модель оснащена автоматическим калибром El Primero 3610 с частотой 36 000 полуколебаний в час и 60-часовым запасом хода. Механизм с колонным колесом виден через прозрачную заднюю крышку.
Часы дополняет чёрный кожаный ремешок с застёжкой из розового золота. Рекомендованная цена — $26 300.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#новость_WD
Zenith представила новую версию хронографа Chronomaster Original Triple Calendar в корпусе из 18-каратного розового золота с чёрным циферблатом — впервые в таком сочетании. Дизайн вдохновлён исторической моделью A386 1969 года, но адаптирован под современные стандарты.
Корпус диаметром 38 мм с куполообразным сапфировым стеклом, винтажными кнопками и скошенными ушками подчёркивает классику. На циферблате — индексы и шкалы из розового золота, симметрично размещён календарь, фаза Луны встроена в 60-минутный счётчик.
Модель оснащена автоматическим калибром El Primero 3610 с частотой 36 000 полуколебаний в час и 60-часовым запасом хода. Механизм с колонным колесом виден через прозрачную заднюю крышку.
Часы дополняет чёрный кожаный ремешок с застёжкой из розового золота. Рекомендованная цена — $26 300.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 24.04.2025 20:33:01
RICHARD MILLE RM 21-02 — БЕЛЫЙ МИРАЖ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
#обзор_WD
В 2023 году Richard Mille представил версию модели RM 21-02 Tourbillon Aerodyne с чёрно-белым оформлением.
Размер корпуса — 42,68 мм в ширину, 14,3 мм в толщину и 50,12 мм от ушка до ушка. Центральная часть корпуса выполнена из титана 5-го класса, боковые элементы — из черного композита Carbon TPT (полимер и карбоновые волокна). Задняя крышка — из белого композита Quartz TPT (полимер и волокна кварца) с сапфировым окном. Многослойный безель Carbon TPT и Quartz TPT. Водонепроницаемость — до 50 м. Ремешок — белый резиновый с чёрными вставками.
Заводная головка — в чёрно-белом оформлении, с титановой кнопкой, которая служит переключателем режимов: завод, установка времени и нейтраль. Как и у других моделей бренда, головка не вытягивается — переключение режимов происходит нажатием.
Циферблат скелетонизированный с арабскими цифрами и центральными стрелками. Турбийон расположен «на 6 часов», индикатор выбранного режима — рядом с отметкой «4 часа». В верхней части — два цветных дугообразных индикатора: запаса хода и крутящего момента. Последний помогает оптимизировать точность хода в зависимости от натяжения пружины.
Основная платформа механизма выполнена из сплава HAYNES 214 (никель, хром, алюминий, железо), выдерживающего температуры выше 955°C. Поверхность — с чёрным PVD-покрытием и сотовой структурой.
Калибр RM21-02 — с ручным заводом и частотой 21 600 полуколебаний в час, запас хода — около 70 часов. Мосты — из титана 5-го класса. Также есть модульная система установки времени, обслуживаемая через заднюю крышку без демонтажа циферблата.
Цена — $928 000. Выпущено всего 50 экземпляров.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#обзор_WD
В 2023 году Richard Mille представил версию модели RM 21-02 Tourbillon Aerodyne с чёрно-белым оформлением.
Размер корпуса — 42,68 мм в ширину, 14,3 мм в толщину и 50,12 мм от ушка до ушка. Центральная часть корпуса выполнена из титана 5-го класса, боковые элементы — из черного композита Carbon TPT (полимер и карбоновые волокна). Задняя крышка — из белого композита Quartz TPT (полимер и волокна кварца) с сапфировым окном. Многослойный безель Carbon TPT и Quartz TPT. Водонепроницаемость — до 50 м. Ремешок — белый резиновый с чёрными вставками.
Заводная головка — в чёрно-белом оформлении, с титановой кнопкой, которая служит переключателем режимов: завод, установка времени и нейтраль. Как и у других моделей бренда, головка не вытягивается — переключение режимов происходит нажатием.
Циферблат скелетонизированный с арабскими цифрами и центральными стрелками. Турбийон расположен «на 6 часов», индикатор выбранного режима — рядом с отметкой «4 часа». В верхней части — два цветных дугообразных индикатора: запаса хода и крутящего момента. Последний помогает оптимизировать точность хода в зависимости от натяжения пружины.
Основная платформа механизма выполнена из сплава HAYNES 214 (никель, хром, алюминий, железо), выдерживающего температуры выше 955°C. Поверхность — с чёрным PVD-покрытием и сотовой структурой.
Калибр RM21-02 — с ручным заводом и частотой 21 600 полуколебаний в час, запас хода — около 70 часов. Мосты — из титана 5-го класса. Также есть модульная система установки времени, обслуживаемая через заднюю крышку без демонтажа циферблата.
Цена — $928 000. Выпущено всего 50 экземпляров.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 24.04.2025 18:33:01
ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ИСТОРИЯ И НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ БУДУЩЕЕ MATHEY-TISSOT
#факты_WD
Mathey-Tissot — швейцарский бренд с богатым прошлым, но сомнительным настоящим и туманным будущим. Он основан в 1886 году часовщиком Эдмоном Матэ-Тиссо в швейцарском местечке Пон-де-Мартель. Хотя это всего в 10 км от Ле Локля, где на 33 года раньше была основана гораздо более известная «просто Tissot», компании никак не связаны друг с другом.
История и дизайн
С начала XX века бренд специализировался на часах с усложнениями (репетирах, хронографах), не раз получал призы за свои механизмы и пользовался уважением в часовом мире. В Первую мировую войну хронографы Mathey-Tissot использовал инженерный корпус армии США, а генерал Першинг дарил их офицерам. Во Вторую мировую они снова поставлялись британской и американской армиям.
В 1950–60-х годах по заказу французского Минобороны была создана легендарная модель Type XX — авиационный хронограф с функцией flyback, корпусом около 38 мм и двумя счетчиками (да-да, это Breguet Type XX). Mathey-Tissot производила эти часы как под своим брендом, так и по контракту для Breguet. Сегодня винтажные экземпляры стоят десятки тысяч долларов.
Звёзды и популярность
В 60–70-х бренд стал любимцем знаменитостей. Элвис Пресли заказал партию позолоченных автоматических Mathey-Tissot с гравировкой своего имени и дарил их приближённым. Эти часы открывали доступ в его «внутренний круг». В фильме Мартина Скорсезе «Ирландец» часы Mathey-Tissot носит герой Роберта Де Ниро — не последний человек в американском преступном мире.
Спад и новая надежда
С 90-х бренд начал терять позиции, переключившись на кварцевые механизмы и оммажи другим маркам. Однако генеральный директор Альберто Фриджерио, выкупивший компанию в 2013 году, вдохнул в неё новую жизнь. Сейчас Mathey-Tissot возвращается к своим корням — переиздаёт Type XX совместно с Hemel и AMWG, а также дайверскую модель 70-х Mergulhador.
Неопределённое будущее
Тем не менее, современная линейка Mathey-Tissot достаточно противоречива. В ней более 500 моделей, и очень многие — откровенные хомажи известных часов других марок, например, Rolex и Tudor. Большая часть линейки — бюджетная, с соответствующими последствиями для уровня изготовления. В целом бренд Mathey-Tissot сейчас стоит на распутье. Может быть, впереди его ждёт возвращение в мир часового искусства — и это будет интересная история о чуде. А может, мы запомним его как исторический бренд, который ныне делает «какие-нибудь швейцарские часы недорого». Тогда история получится печальной и поучительной.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#факты_WD
Mathey-Tissot — швейцарский бренд с богатым прошлым, но сомнительным настоящим и туманным будущим. Он основан в 1886 году часовщиком Эдмоном Матэ-Тиссо в швейцарском местечке Пон-де-Мартель. Хотя это всего в 10 км от Ле Локля, где на 33 года раньше была основана гораздо более известная «просто Tissot», компании никак не связаны друг с другом.
История и дизайн
С начала XX века бренд специализировался на часах с усложнениями (репетирах, хронографах), не раз получал призы за свои механизмы и пользовался уважением в часовом мире. В Первую мировую войну хронографы Mathey-Tissot использовал инженерный корпус армии США, а генерал Першинг дарил их офицерам. Во Вторую мировую они снова поставлялись британской и американской армиям.
В 1950–60-х годах по заказу французского Минобороны была создана легендарная модель Type XX — авиационный хронограф с функцией flyback, корпусом около 38 мм и двумя счетчиками (да-да, это Breguet Type XX). Mathey-Tissot производила эти часы как под своим брендом, так и по контракту для Breguet. Сегодня винтажные экземпляры стоят десятки тысяч долларов.
Звёзды и популярность
В 60–70-х бренд стал любимцем знаменитостей. Элвис Пресли заказал партию позолоченных автоматических Mathey-Tissot с гравировкой своего имени и дарил их приближённым. Эти часы открывали доступ в его «внутренний круг». В фильме Мартина Скорсезе «Ирландец» часы Mathey-Tissot носит герой Роберта Де Ниро — не последний человек в американском преступном мире.
Спад и новая надежда
С 90-х бренд начал терять позиции, переключившись на кварцевые механизмы и оммажи другим маркам. Однако генеральный директор Альберто Фриджерио, выкупивший компанию в 2013 году, вдохнул в неё новую жизнь. Сейчас Mathey-Tissot возвращается к своим корням — переиздаёт Type XX совместно с Hemel и AMWG, а также дайверскую модель 70-х Mergulhador.
Неопределённое будущее
Тем не менее, современная линейка Mathey-Tissot достаточно противоречива. В ней более 500 моделей, и очень многие — откровенные хомажи известных часов других марок, например, Rolex и Tudor. Большая часть линейки — бюджетная, с соответствующими последствиями для уровня изготовления. В целом бренд Mathey-Tissot сейчас стоит на распутье. Может быть, впереди его ждёт возвращение в мир часового искусства — и это будет интересная история о чуде. А может, мы запомним его как исторический бренд, который ныне делает «какие-нибудь швейцарские часы недорого». Тогда история получится печальной и поучительной.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 24.04.2025 16:33:01
Черный Тюльпан: дебют независимой часовщицы Аннелинде Данселман
#новость_WD
На выставке Watches and Wonders 2025 в Женеве была представлена новинка из Нидерландов — Black Tulip, дебютная модель независимого мастера Аннелинде Дунсельман.
Это наручные часы с корпусом из нержавеющей стали диаметром 38 мм и толщиной 11,9 мм. Внутри установлен собственный калибр D202.5 с ручным заводом, обладающий редкой функцией сброса на ноль: при вытягивании заводной головки секундная стрелка мгновенно возвращается в положение «12 часов» и останавливается, облегчая точную настройку времени.
Механизм состоит из 125 деталей (19 камней), работает на частоте 3 Гц (21 600 полуколебаний в час) и обеспечивает впечатляющий запас хода в 100 часов. Мосты и платина покрыты родием и украшены ручной полировкой, колёса позолочены и тоже отполированы вручную.
Циферблат выполнен из родированной латуни с лазерной гравировкой в виде тюльпанов, стрелки изготовлены из стали и обработаны вручную. На боковой поверхности безеля и заводной головке также выгравирован символ часов — тюльпан. Стекло сапфировое с антибликом, в задней крышке — тоже.
Аннелинде Дунсельман начала свой путь в часовом деле с Vakschool Schoonhoven, где изучала часовое и ювелирное дело. Потом она три года работала в нидерландском ателье Grönefeld (мы как-то рассказывали об искусстве «часовых братьев» Грёнефельдов). В 2022 году она основала в городе Зволле собственную мастерскую Dunselman Watchmaking и два с половиной года работала над своей первой моделью.
Количество Black Tulip ограничено: в серии всего 10 экземпляров, каждый стоит 38 000 евро (без учёта налогов и доставки). Название часов символизирует стремление к совершенству и редкости, ведь чёрный тюльпан — редчайший и прекрасный цветок.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#новость_WD
На выставке Watches and Wonders 2025 в Женеве была представлена новинка из Нидерландов — Black Tulip, дебютная модель независимого мастера Аннелинде Дунсельман.
Это наручные часы с корпусом из нержавеющей стали диаметром 38 мм и толщиной 11,9 мм. Внутри установлен собственный калибр D202.5 с ручным заводом, обладающий редкой функцией сброса на ноль: при вытягивании заводной головки секундная стрелка мгновенно возвращается в положение «12 часов» и останавливается, облегчая точную настройку времени.
Механизм состоит из 125 деталей (19 камней), работает на частоте 3 Гц (21 600 полуколебаний в час) и обеспечивает впечатляющий запас хода в 100 часов. Мосты и платина покрыты родием и украшены ручной полировкой, колёса позолочены и тоже отполированы вручную.
Циферблат выполнен из родированной латуни с лазерной гравировкой в виде тюльпанов, стрелки изготовлены из стали и обработаны вручную. На боковой поверхности безеля и заводной головке также выгравирован символ часов — тюльпан. Стекло сапфировое с антибликом, в задней крышке — тоже.
Аннелинде Дунсельман начала свой путь в часовом деле с Vakschool Schoonhoven, где изучала часовое и ювелирное дело. Потом она три года работала в нидерландском ателье Grönefeld (мы как-то рассказывали об искусстве «часовых братьев» Грёнефельдов). В 2022 году она основала в городе Зволле собственную мастерскую Dunselman Watchmaking и два с половиной года работала над своей первой моделью.
Количество Black Tulip ограничено: в серии всего 10 экземпляров, каждый стоит 38 000 евро (без учёта налогов и доставки). Название часов символизирует стремление к совершенству и редкости, ведь чёрный тюльпан — редчайший и прекрасный цветок.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 24.04.2025 14:33:01
ИНТЕРВЬЮ С НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ BREGUET ГРЕГОРИ КИССЛИНГОМ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 250-ЛЕТИЮ ЛЕГЕНДАРНОГО БРЕНДА
#интервью_WD
В преддверии 250-летнего юбилея Breguet, одного из старейших и самых уважаемых брендов в мире Haute Horlogerie, мы представляем вам интервью с его новым CEO — инженером-микротехнологом с дипломами MBA и Master in Luxury Management Грегори Кисслингом. Он рассказал о своём пути в индустрии, будущем марки и значении инноваций для бренда.
Q: Грегори, расскажите, как вы пришли в часовую индустрию и оказались в Breguet?
A: Я родом из Невшателя, недалеко от Ле Локля, где я учился микротехнологиям. Хотя поначалу меня интересовала робототехника, я быстро вернулся к часовому делу — начал с Cartier, затем более 20 лет проработал в Omega, занимаясь не только калибрами, но и корпусами. Именно там я встретил Джорджа Дэниэлса, восхищавшегося Бреге и написавшего о нём книгу. Через него я тоже вдохновился историей Бреге.
Q: Что вас удивило, когда вы пришли в Breguet?
A: Меня поразил уровень мастерства команды — часовщиков, исследователей, дизайнеров. Производство у нас замкнутого цикла: от разработки до окончательной сборки всё происходит внутри компании. В коллекции почти 400 исторических моделей и уникальные архивы. Эммануэль Бреге, потомок основателя, активно участвует в жизни бренда — его знания неоценимы.
Q: Как участие в Swatch Group влияет на бренд?
A: Это даёт нам доступ к уникальным технологиям: мы сами производим смазочные материалы (Moebius), изготавливаем узлы регулятора хода, работаем с твёрдыми материалами и разрабатываем новые сплавы. Всё это критически важно для инноваций, которые лежат в основе философии Breguet.
Q: Что вы хотите привнести в Breguet?
A: Я хочу развивать то, что заложено от времён Абрахама-Луи Бреге — но инновации должны приносить реальную ценность. Коллекции у нас сильные: Type XX (авиация), Marine (официальный поставщик ВМФ Франции с 1815 года), Classique, Tradition, Reine de Naples. Мы разрабатываем свои калибры и корпуса — это редкость и мощное преимущество.
Q: Какие главные вызовы перед брендом?
A: Мы хотим сохранить наше положение в индустрии, но при этом стать ближе к новой аудитории. В 2025 году мы представим специальные коллекции по всему миру, завершив год сюрпризом в Версале — месте, тесно связанном с историей Breguet.
Q: Какую модель Breguet вы бы выбрали?
A: Ту, которую мы ещё не создали!
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#интервью_WD
В преддверии 250-летнего юбилея Breguet, одного из старейших и самых уважаемых брендов в мире Haute Horlogerie, мы представляем вам интервью с его новым CEO — инженером-микротехнологом с дипломами MBA и Master in Luxury Management Грегори Кисслингом. Он рассказал о своём пути в индустрии, будущем марки и значении инноваций для бренда.
Q: Грегори, расскажите, как вы пришли в часовую индустрию и оказались в Breguet?
A: Я родом из Невшателя, недалеко от Ле Локля, где я учился микротехнологиям. Хотя поначалу меня интересовала робототехника, я быстро вернулся к часовому делу — начал с Cartier, затем более 20 лет проработал в Omega, занимаясь не только калибрами, но и корпусами. Именно там я встретил Джорджа Дэниэлса, восхищавшегося Бреге и написавшего о нём книгу. Через него я тоже вдохновился историей Бреге.
Q: Что вас удивило, когда вы пришли в Breguet?
A: Меня поразил уровень мастерства команды — часовщиков, исследователей, дизайнеров. Производство у нас замкнутого цикла: от разработки до окончательной сборки всё происходит внутри компании. В коллекции почти 400 исторических моделей и уникальные архивы. Эммануэль Бреге, потомок основателя, активно участвует в жизни бренда — его знания неоценимы.
Q: Как участие в Swatch Group влияет на бренд?
A: Это даёт нам доступ к уникальным технологиям: мы сами производим смазочные материалы (Moebius), изготавливаем узлы регулятора хода, работаем с твёрдыми материалами и разрабатываем новые сплавы. Всё это критически важно для инноваций, которые лежат в основе философии Breguet.
Q: Что вы хотите привнести в Breguet?
A: Я хочу развивать то, что заложено от времён Абрахама-Луи Бреге — но инновации должны приносить реальную ценность. Коллекции у нас сильные: Type XX (авиация), Marine (официальный поставщик ВМФ Франции с 1815 года), Classique, Tradition, Reine de Naples. Мы разрабатываем свои калибры и корпуса — это редкость и мощное преимущество.
Q: Какие главные вызовы перед брендом?
A: Мы хотим сохранить наше положение в индустрии, но при этом стать ближе к новой аудитории. В 2025 году мы представим специальные коллекции по всему миру, завершив год сюрпризом в Версале — месте, тесно связанном с историей Breguet.
Q: Какую модель Breguet вы бы выбрали?
A: Ту, которую мы ещё не создали!
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 24.04.2025 12:33:01
Christopher Ward представляет флагманскую модель C12 Loco: вершина дизайна и инженерии
#новость_WD
Британский бренд Christopher Ward представил C12 Loco — свою самую продвинутую модель из всех созданных (это не мы ее так назвали, а сам Ward). Она знаменует собой новый этап в развитии коллекции The Twelve. Новинка сочетает смелый дизайн Twelve с красивым объёмным циферблатом и новым мануфактурным калибром.
У C12 Loco обновленный корпус диаметром 41 мм и толщиной 13,7 мм. У заводной головки убрали защитные наплывы, и профиль часов стал чище и элегантнее. Безель по-прежнему 12-угольный, но теперь он плавно и гармонично переходит в корпус. Браслет интегрированный; также доступен резиновый ремешок.
Главная особенность C12 — новый 4-герцовый калибр CW-003 с ручным заводом. Этот второй мануфактурный механизм в истории Ward. Первым в 2014 был SH21 (его сделали совместно с Synergies Horologères, а потом Ward поглотил это ателье, и калибр стал полностью собственным).
CW-003 разработан на базе SH21 и оснащен двумя заводными барабанами, обеспечивающими запас хода до 144 часов (у SH21 было 120). Точность в теории тоже выросла: SH21 сертифицировались по стандартам COSC (-4/+6 сек/день), а для CW-003 заявлено -0/+7. А ещё здесь свободно колеблющийся баланс — впервые в истории Ward.
Механизм стал главным элементом дизайна циферблата. Манеж времени, баланс со своим высоким мостом и спуск выстроены симметричны по вертикальной оси и расположены на циферблате ниспадающим каскадом: от большего элемента к меньшему. Получилось красиво, объёмно и разборчиво. Отделка тоже очень хороша — и кстати, мосты отполированы вручную!
Первые поставки C12 Loco ожидаются в сентябре. Часы доступны для заказа в двух вариантах: с каучуковым ремешком за $4 595 и на стальном браслете за $4 825. Это, конечно, в полтора раза больше, чем стоят Ward Bel Canto с боем, выигравшие «Малую стрелку» GPHG 2023. Однако впечатляющий мануфактурный шестидневник с красивой ручной отделкой по цене серийных Omega или Tudor выглядит очень даже интересно.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#новость_WD
Британский бренд Christopher Ward представил C12 Loco — свою самую продвинутую модель из всех созданных (это не мы ее так назвали, а сам Ward). Она знаменует собой новый этап в развитии коллекции The Twelve. Новинка сочетает смелый дизайн Twelve с красивым объёмным циферблатом и новым мануфактурным калибром.
У C12 Loco обновленный корпус диаметром 41 мм и толщиной 13,7 мм. У заводной головки убрали защитные наплывы, и профиль часов стал чище и элегантнее. Безель по-прежнему 12-угольный, но теперь он плавно и гармонично переходит в корпус. Браслет интегрированный; также доступен резиновый ремешок.
Главная особенность C12 — новый 4-герцовый калибр CW-003 с ручным заводом. Этот второй мануфактурный механизм в истории Ward. Первым в 2014 был SH21 (его сделали совместно с Synergies Horologères, а потом Ward поглотил это ателье, и калибр стал полностью собственным).
CW-003 разработан на базе SH21 и оснащен двумя заводными барабанами, обеспечивающими запас хода до 144 часов (у SH21 было 120). Точность в теории тоже выросла: SH21 сертифицировались по стандартам COSC (-4/+6 сек/день), а для CW-003 заявлено -0/+7. А ещё здесь свободно колеблющийся баланс — впервые в истории Ward.
Механизм стал главным элементом дизайна циферблата. Манеж времени, баланс со своим высоким мостом и спуск выстроены симметричны по вертикальной оси и расположены на циферблате ниспадающим каскадом: от большего элемента к меньшему. Получилось красиво, объёмно и разборчиво. Отделка тоже очень хороша — и кстати, мосты отполированы вручную!
Первые поставки C12 Loco ожидаются в сентябре. Часы доступны для заказа в двух вариантах: с каучуковым ремешком за $4 595 и на стальном браслете за $4 825. Это, конечно, в полтора раза больше, чем стоят Ward Bel Canto с боем, выигравшие «Малую стрелку» GPHG 2023. Однако впечатляющий мануфактурный шестидневник с красивой ручной отделкой по цене серийных Omega или Tudor выглядит очень даже интересно.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 23.04.2025 20:33:01
ЗОЛОТОЕ ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ: ЛИМИТИРОВАННАЯ ЛЕГЕНДА ОТ CHOPARD
#обзор_WD
Chopard L.U.C XP Urushi Spirit of Shi Chen можно назвать приметой своего времени.
Швейцарская часовая индустрия класса люкс в течение двух десятилетий наслаждалась ростом продаж в Азии, особенно в Китае. Правда, в 2024 продажи обрушились... Но три-четыре года назад настоящее казалось прекрасным, а будущее многообещающим. Многие бренды охотно создавали лимитки, вдохновлённые восточными культурами. Яркий пример — Chopard L.U.C XP Urushi Spirit of Shi Chen 2021 года, где японская техника отделки сочетается с китайской символикой.
У них изящный корпус диаметром 40 мм и толщиной всего 8,28 мм, что делает их отличными наручными часами в классическом стиле. Корпус выполнен из 18-каратного розового золота, с полированными ушками и вертикально сатинированными боками.
В апертуре циферблата виден вращающийся лакированный диск с 12 животными китайского зодиака, соответствующий древней системе измерения времени Shí Chen. Каждое животное проходит через отметку в 12 часов каждые два часа. В центре — золотая эмблема божества Лу Ин, символа процветания, славы и влияния.
Циферблат выполнен в технике уруси японским мастером Минори Коидзуми. В процессе maki-e (японская техника декоративной росписи лаком) между слоями лака вкрапляются золотые частицы, что создаёт игру света, особенно заметную на солнце.
Механизм L.U.C 96-29-L — модификация фирменного калибра с микроротором, толщиной всего 3,97 мм и диаметром 34,2 мм. Он оснащён двумя заводными барабанами (Chopard Twin Technology), обеспечивающими 65 часов запаса хода. Частота — 4 Гц. Несмотря на тонкость, калибр обладает высокой надёжностью и уровнем отделки, сравнимым с такими брендами, как Patek Philippe.
Модель выпущена лимитированным тиражом в 88 экземпляров. Стоимость — $42 800.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#обзор_WD
Chopard L.U.C XP Urushi Spirit of Shi Chen можно назвать приметой своего времени.
Швейцарская часовая индустрия класса люкс в течение двух десятилетий наслаждалась ростом продаж в Азии, особенно в Китае. Правда, в 2024 продажи обрушились... Но три-четыре года назад настоящее казалось прекрасным, а будущее многообещающим. Многие бренды охотно создавали лимитки, вдохновлённые восточными культурами. Яркий пример — Chopard L.U.C XP Urushi Spirit of Shi Chen 2021 года, где японская техника отделки сочетается с китайской символикой.
У них изящный корпус диаметром 40 мм и толщиной всего 8,28 мм, что делает их отличными наручными часами в классическом стиле. Корпус выполнен из 18-каратного розового золота, с полированными ушками и вертикально сатинированными боками.
В апертуре циферблата виден вращающийся лакированный диск с 12 животными китайского зодиака, соответствующий древней системе измерения времени Shí Chen. Каждое животное проходит через отметку в 12 часов каждые два часа. В центре — золотая эмблема божества Лу Ин, символа процветания, славы и влияния.
Циферблат выполнен в технике уруси японским мастером Минори Коидзуми. В процессе maki-e (японская техника декоративной росписи лаком) между слоями лака вкрапляются золотые частицы, что создаёт игру света, особенно заметную на солнце.
Механизм L.U.C 96-29-L — модификация фирменного калибра с микроротором, толщиной всего 3,97 мм и диаметром 34,2 мм. Он оснащён двумя заводными барабанами (Chopard Twin Technology), обеспечивающими 65 часов запаса хода. Частота — 4 Гц. Несмотря на тонкость, калибр обладает высокой надёжностью и уровнем отделки, сравнимым с такими брендами, как Patek Philippe.
Модель выпущена лимитированным тиражом в 88 экземпляров. Стоимость — $42 800.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 23.04.2025 18:33:01
ЧТО ЗНАЧИТ «IN-HOUSE» ДЛЯ A. LANGE & SÖHNE
#факты_WD
Производственный центр A. Lange & Söhne расположен не в Швейцарии, как у большинства часовых брендов, а в немецком городе Гласхютте, недалеко от границы с Чехией. Здесь работают более 700 специалистов, а вся инфраструктура напоминает университетский кампус с отдельными зданиями для обучения и производства.
Главное производственное здание открылось в 2015 году. Оно устроено по вертикальному принципу: на нижних этажах создаются базовые калибры, а на верхних — наиболее сложные механизмы. Чем выше этаж, тем выше квалификация мастеров.
Например, на верхнем этаже собирают механизм 1815 Rattrapante Perpetual Calendar. В этой зоне царит тишина и сосредоточенность — работа требует предельной точности. Опытным часовщикам предоставляется возможность разработать собственные часы с нуля, используя ресурсы бренда. Этот подход стал основой для появления новых независимых марок.
Знаковой особенностью марки с момента её возрождения в 1994 году остаётся ручная гравировка балансового моста. Каждый мастер использует уникальную технику, благодаря чему можно определить, кто именно выполнил гравировку. Помимо балансовых мостов, ручная отделка применяется и в лимитированных версиях Handwerkskunst с чеканными циферблатами.
Механизм Lange 1 (калибр 121.1) — основа для многих других моделей. Он включает 380 точек смазки, а его создание занимает от шести до десяти месяцев. Его характерная асимметричная компоновка и крупное окошко даты стали визуальным символом марки.
В модели Zeitwerk используется калибр L043.6 с постоянной силой спуска, обеспечивающей стабильную работу цифровой индикации времени. Механизм питается от двух крупных заводных пружин и имеет запас хода 72 часа. Эти компоненты не только функциональны, но и зрелищны при наблюдении за их работой.
Коллекция A. Lange & Söhne остаётся компактной и эксклюзивной. Бренд ежегодно выпускает ограниченное количество моделей, сохраняя верность своей инженерной строгости и философии.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#факты_WD
Производственный центр A. Lange & Söhne расположен не в Швейцарии, как у большинства часовых брендов, а в немецком городе Гласхютте, недалеко от границы с Чехией. Здесь работают более 700 специалистов, а вся инфраструктура напоминает университетский кампус с отдельными зданиями для обучения и производства.
Главное производственное здание открылось в 2015 году. Оно устроено по вертикальному принципу: на нижних этажах создаются базовые калибры, а на верхних — наиболее сложные механизмы. Чем выше этаж, тем выше квалификация мастеров.
Например, на верхнем этаже собирают механизм 1815 Rattrapante Perpetual Calendar. В этой зоне царит тишина и сосредоточенность — работа требует предельной точности. Опытным часовщикам предоставляется возможность разработать собственные часы с нуля, используя ресурсы бренда. Этот подход стал основой для появления новых независимых марок.
Знаковой особенностью марки с момента её возрождения в 1994 году остаётся ручная гравировка балансового моста. Каждый мастер использует уникальную технику, благодаря чему можно определить, кто именно выполнил гравировку. Помимо балансовых мостов, ручная отделка применяется и в лимитированных версиях Handwerkskunst с чеканными циферблатами.
Механизм Lange 1 (калибр 121.1) — основа для многих других моделей. Он включает 380 точек смазки, а его создание занимает от шести до десяти месяцев. Его характерная асимметричная компоновка и крупное окошко даты стали визуальным символом марки.
В модели Zeitwerk используется калибр L043.6 с постоянной силой спуска, обеспечивающей стабильную работу цифровой индикации времени. Механизм питается от двух крупных заводных пружин и имеет запас хода 72 часа. Эти компоненты не только функциональны, но и зрелищны при наблюдении за их работой.
Коллекция A. Lange & Söhne остаётся компактной и эксклюзивной. Бренд ежегодно выпускает ограниченное количество моделей, сохраняя верность своей инженерной строгости и философии.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 23.04.2025 16:32:11
Watches Digest | 23.04.2025 16:32:09
NOMOS Metro Neomatik Х Ace Jewelers: оранжевый акцент в честь 50-летия
#новость_WD
Ace Jewelers — амстердамский часовой и ювелирный ритейлер. В честь своего 50-летия он объединился с NOMOS Glashütte для создания двух лимитированных версий Metro Neomatik с яркими оранжевыми циферблатами, отсылающими к национальному цвету Нидерландов.
Часы выпущены в размерах 35 и 38,5 мм и оснащены ультратонким автоматическим калибром DUW 3001 толщиной 3,2 мм с запасом хода до 43 часов. У версии 38,5 мм — светло-оранжевый циферблат с тёмно-оранжевым субциферблатом секунд, у 35 мм цвета инвертированы. Тонкие стрелки напоминают силуэт Эмпайр-стейт-билдинг, подчёркивая графичность дизайна.
Полированные корпуса с проволочными ушками и куполообразным сапфировым стеклом дополнены прозрачной задней крышкой. Каждая версия ограничена 50 экземплярами и продаётся эксклюзивно в амстердамском бутике Ace Jewelers. Цены — 3 400 и 3 540 евро соответственно.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#новость_WD
Ace Jewelers — амстердамский часовой и ювелирный ритейлер. В честь своего 50-летия он объединился с NOMOS Glashütte для создания двух лимитированных версий Metro Neomatik с яркими оранжевыми циферблатами, отсылающими к национальному цвету Нидерландов.
Часы выпущены в размерах 35 и 38,5 мм и оснащены ультратонким автоматическим калибром DUW 3001 толщиной 3,2 мм с запасом хода до 43 часов. У версии 38,5 мм — светло-оранжевый циферблат с тёмно-оранжевым субциферблатом секунд, у 35 мм цвета инвертированы. Тонкие стрелки напоминают силуэт Эмпайр-стейт-билдинг, подчёркивая графичность дизайна.
Полированные корпуса с проволочными ушками и куполообразным сапфировым стеклом дополнены прозрачной задней крышкой. Каждая версия ограничена 50 экземплярами и продаётся эксклюзивно в амстердамском бутике Ace Jewelers. Цены — 3 400 и 3 540 евро соответственно.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 23.04.2025 14:33:01
A. LANGE & SÖHNE VS GLASHÜTTE ORIGINAL
#сравнение_WD
В немецком регионе Саксония, в деревне Гласхютте, располагаются две легенды высокого часового искусства — A. Lange & Söhne и Glashütte Original. Несмотря на общий регион и высокий уровень исполнения, эти бренды играют в разных лигах.
Уровень бренда и цена
Glashütte Original относится к сегменту upper-mid luxury, с ценами от $5 500 за мужскую модель и $4 200 — за женскую. A. Lange & Söhne — элита часового мира, сравнимая с Patek Philippe и Vacheron Constantin. Начальная цена — от $15 500, и это только за базовые модели вроде Saxonia Thin.
Точность
GO использует немецкий стандарт DIN 8319 (аналог COSC), но с улучшенными параметрами: калибр 36 тестируется 12 дней и в шести положениях. Lange демонстрирует ещё более высокую точность: например, Lange 1 — до ±2 секунд в сутки, а некоторые модели — до +3 секунд за неделю.
Мастерство и отделка
Обе марки славятся качеством механизмов, но Lange — на голову выше. Ручная гравировка мостов делает каждую модель уникальной. У Glashütte Original отделка тоже превосходна, особенно для своей ценовой категории, но уступает Lange по уровню художественной обработки.
Функции и усложнения
Обе марки создают часы с турбийонами и вечными календарями, но Lange показала максимум возможностей, выпустив в 2013 году Grand Complication с вечным календарём, минутным репетиром и сплит-хронографом — стоимостью $2 600 000.
История и наследие
Обе компании ведут происхождение от Фердинанда Адольфа Ланге, основателя гласхюттской школы часового дела в 1845 году. Lange — чаще семейная реликвия, GO — более доступные, но при этом высококачественные часы.
Рыночная ценность
Lange лучше сохраняет стоимость на вторичном рынке. GO — более доступны и быстро продаются благодаря отличному соотношению цены и качества.
Итог
Glashütte Original — идеален по цене и качеству. A. Lange & Söhne — вершина немецкого часового искусства, наследие, инженерный эталон и символ статуса.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#сравнение_WD
В немецком регионе Саксония, в деревне Гласхютте, располагаются две легенды высокого часового искусства — A. Lange & Söhne и Glashütte Original. Несмотря на общий регион и высокий уровень исполнения, эти бренды играют в разных лигах.
Уровень бренда и цена
Glashütte Original относится к сегменту upper-mid luxury, с ценами от $5 500 за мужскую модель и $4 200 — за женскую. A. Lange & Söhne — элита часового мира, сравнимая с Patek Philippe и Vacheron Constantin. Начальная цена — от $15 500, и это только за базовые модели вроде Saxonia Thin.
Точность
GO использует немецкий стандарт DIN 8319 (аналог COSC), но с улучшенными параметрами: калибр 36 тестируется 12 дней и в шести положениях. Lange демонстрирует ещё более высокую точность: например, Lange 1 — до ±2 секунд в сутки, а некоторые модели — до +3 секунд за неделю.
Мастерство и отделка
Обе марки славятся качеством механизмов, но Lange — на голову выше. Ручная гравировка мостов делает каждую модель уникальной. У Glashütte Original отделка тоже превосходна, особенно для своей ценовой категории, но уступает Lange по уровню художественной обработки.
Функции и усложнения
Обе марки создают часы с турбийонами и вечными календарями, но Lange показала максимум возможностей, выпустив в 2013 году Grand Complication с вечным календарём, минутным репетиром и сплит-хронографом — стоимостью $2 600 000.
История и наследие
Обе компании ведут происхождение от Фердинанда Адольфа Ланге, основателя гласхюттской школы часового дела в 1845 году. Lange — чаще семейная реликвия, GO — более доступные, но при этом высококачественные часы.
Рыночная ценность
Lange лучше сохраняет стоимость на вторичном рынке. GO — более доступны и быстро продаются благодаря отличному соотношению цены и качества.
Итог
Glashütte Original — идеален по цене и качеству. A. Lange & Söhne — вершина немецкого часового искусства, наследие, инженерный эталон и символ статуса.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 23.04.2025 12:33:01
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЧАСОВ: ПАДЕНИЕ ЦЕН ЗАМЕДЛЯЕТСЯ (MORGAN STANLEY)
Кратко: стоимость часов на вторичном рынке продолжает падать, но уже не так быстро. При перепродаже часы в среднем дешевеют на 28% относительно ритейла, но многие модели Rolex, а также спортивные Patek и AP, напротив, дорожают.
#новость_WD
1. Вторичка. Динамика цен за квартал
По данным Morgan Stanley, в первом квартале 2025 цены на часы на вторичном рынке продолжили снижаться — уже 12-й квартал подряд. Но темп падения — самый низкий с 2К 2022: -0,4% кв/кв (против -1,6% в 4К 2024). Это, в частности, связано с ростом цен на Rolex (+0,4%) и стабильностью Audemars Piguet (-0,3%).
1.1. Лидеры и аутсайдеры
Из 35 швейцарских брендов, за которыми следит MS, положительную динамику показали лишь Rolex (локомотивом стали Day-Date и Datejust) и Montblanc. Среди худших — TAG Heuer (-4,1% кв/кв), Hublot (-5,2%), Swatch (-8,9%) и Tissot (-11,6%).
1.2. Группы брендов
• LVMH: худший результат среди групп (-3,2% кв/кв), при этом Bulgari и Zenith снизились менее чем на 1%, а TAG Heuer и Hublot – сильнее всего.
• Richemont: только Cartier устойчиво держит цены (-1,1% кв/кв), остальные бренды снизились на 2–3% (IWC: -3,5%, Jaeger-LeCoultre: -2,2%, Vacheron Constantin: -3,1%).
• Swatch Group: общее падение -2,5%; Omega удерживает позиции (-1%), но Swatch и Tissot — в числе худших.
1.3. Тренды вторичного рынка (Morgan Stanley):
• спрос стабилен, несмотря на рост предложения;
• покупатели могут выбрать «надежные инвестиции» — такие, как Rolex, Cartier, AP и PP;
• продажи «середняков», как IWC и Lange, на вторичке могут вырасти. Заметно теряя при перепродаже, эти часы становятся выгодной покупкой.
2. Сохранение стоимости по сравнению с ритейлом
MS сравнивает среднюю стоимость на вторичке с ритейлом (по тем моделям, которые есть в первичной продаже). В среднем по итогам 1К 2025 при перепродаже часы теряют 28% относительно розничной цены.
Лучше всего по итогам квартала на вторичке себя чувствует Rolex (в среднем +15% к ритейлу), Patek (+13%) и Audemars Piguet (+5,3%):
• у Rolex выше ритейла продаются модели из разных коллекций. Сильнее всего дорожают GMT-Master и Daytona, а дешевеет — Sea-Dweller;
• у AP на вторичке дорожает ⅔ моделей, но это почти исключительно Royal Oak;
• у Patek дорожают относительно ритейла только спортивные модели — Aquanaut, Nau и Cubitus — зато сразу в полтора-два раза.
(Cubitus’ов на вторичке очень мало, но продают их очень дорого — похоже, зря многие не верили в квадратные «Патеки»; ждём, когда жизнь рассудит относительно Rolex Land-Dweller)
Часы остальных брендов теряют в цене. Cartier в среднем продаются на 28,8% ниже ритейла, прочие — ещё дешевле. Аутсайдеры — Tudor (-38%) и Omega (-31%).
3. Вывод по итогам квартала
Rolex — лучшая часовая инвестиция 😀
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Кратко: стоимость часов на вторичном рынке продолжает падать, но уже не так быстро. При перепродаже часы в среднем дешевеют на 28% относительно ритейла, но многие модели Rolex, а также спортивные Patek и AP, напротив, дорожают.
#новость_WD
1. Вторичка. Динамика цен за квартал
По данным Morgan Stanley, в первом квартале 2025 цены на часы на вторичном рынке продолжили снижаться — уже 12-й квартал подряд. Но темп падения — самый низкий с 2К 2022: -0,4% кв/кв (против -1,6% в 4К 2024). Это, в частности, связано с ростом цен на Rolex (+0,4%) и стабильностью Audemars Piguet (-0,3%).
1.1. Лидеры и аутсайдеры
Из 35 швейцарских брендов, за которыми следит MS, положительную динамику показали лишь Rolex (локомотивом стали Day-Date и Datejust) и Montblanc. Среди худших — TAG Heuer (-4,1% кв/кв), Hublot (-5,2%), Swatch (-8,9%) и Tissot (-11,6%).
1.2. Группы брендов
• LVMH: худший результат среди групп (-3,2% кв/кв), при этом Bulgari и Zenith снизились менее чем на 1%, а TAG Heuer и Hublot – сильнее всего.
• Richemont: только Cartier устойчиво держит цены (-1,1% кв/кв), остальные бренды снизились на 2–3% (IWC: -3,5%, Jaeger-LeCoultre: -2,2%, Vacheron Constantin: -3,1%).
• Swatch Group: общее падение -2,5%; Omega удерживает позиции (-1%), но Swatch и Tissot — в числе худших.
1.3. Тренды вторичного рынка (Morgan Stanley):
• спрос стабилен, несмотря на рост предложения;
• покупатели могут выбрать «надежные инвестиции» — такие, как Rolex, Cartier, AP и PP;
• продажи «середняков», как IWC и Lange, на вторичке могут вырасти. Заметно теряя при перепродаже, эти часы становятся выгодной покупкой.
2. Сохранение стоимости по сравнению с ритейлом
MS сравнивает среднюю стоимость на вторичке с ритейлом (по тем моделям, которые есть в первичной продаже). В среднем по итогам 1К 2025 при перепродаже часы теряют 28% относительно розничной цены.
Лучше всего по итогам квартала на вторичке себя чувствует Rolex (в среднем +15% к ритейлу), Patek (+13%) и Audemars Piguet (+5,3%):
• у Rolex выше ритейла продаются модели из разных коллекций. Сильнее всего дорожают GMT-Master и Daytona, а дешевеет — Sea-Dweller;
• у AP на вторичке дорожает ⅔ моделей, но это почти исключительно Royal Oak;
• у Patek дорожают относительно ритейла только спортивные модели — Aquanaut, Nau и Cubitus — зато сразу в полтора-два раза.
(Cubitus’ов на вторичке очень мало, но продают их очень дорого — похоже, зря многие не верили в квадратные «Патеки»; ждём, когда жизнь рассудит относительно Rolex Land-Dweller)
Часы остальных брендов теряют в цене. Cartier в среднем продаются на 28,8% ниже ритейла, прочие — ещё дешевле. Аутсайдеры — Tudor (-38%) и Omega (-31%).
3. Вывод по итогам квартала
Rolex — лучшая часовая инвестиция 😀
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 22.04.2025 20:33:01
CHOPARD IMPERIALE JOAILLERIE RAINBOW: РАДУЖНЫЙ ШЕДЕВР ВЫСОКОГО ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
#обзор_WD
В 2016 году на выставке Baselworld Chopard представил яркую новинку — Imperiale Joaillerie Rainbow (референс 384340-5003), роскошные часы в 18-каратном розовом золоте, полностью украшенные драгоценными камнями. В 2025 году модель остаётся актуальной как пример ювелирного мастерства и смелого дизайна.
Корпус диаметром 40 мм подойдёт как женщинам, так и мужчинам, готовым к нестандартным аксессуарам. В часах сочетаются изысканный женственный стиль и чёткие линии, придающие модели нотку мужественности. Как и следует из названия, часы вдохновлены радугой. Здесь она воплощена с помощью 581 камня общим весом 48 карат. В основном это сапфиры разных цветов, дополненные аметистами. На подбор, огранку и закрепку камней ушло 1012 часов — ювелирная точность без компромиссов.
Браслет также выполнен из розового золота и украшен камнями. Сквозь сапфировую заднюю крышку можно увидеть автоматический механизм Chopard 01.03-C, разработанный на мануфактуре Fleurier Ebauches. Он работает на частоте 4 Гц и имеет запас хода 60 часов. Механизм не из линейки L.U.C, но надёжен и точен. Несмотря на обилие камней, читаемость циферблата остаётся на достойном уровне.
Интересный факт: эта модель не является лимитированной официально, но из-за трудоёмкого производства выпускается только по индивидуальному заказу. Chopard не афиширует цену, но ориентировочная стоимость — около $600 000.
Imperiale Joaillerie Rainbow — не просто часы, а яркое ювелирное заявление. Они остаются одними из самых запоминающихся часов Chopard.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#обзор_WD
В 2016 году на выставке Baselworld Chopard представил яркую новинку — Imperiale Joaillerie Rainbow (референс 384340-5003), роскошные часы в 18-каратном розовом золоте, полностью украшенные драгоценными камнями. В 2025 году модель остаётся актуальной как пример ювелирного мастерства и смелого дизайна.
Корпус диаметром 40 мм подойдёт как женщинам, так и мужчинам, готовым к нестандартным аксессуарам. В часах сочетаются изысканный женственный стиль и чёткие линии, придающие модели нотку мужественности. Как и следует из названия, часы вдохновлены радугой. Здесь она воплощена с помощью 581 камня общим весом 48 карат. В основном это сапфиры разных цветов, дополненные аметистами. На подбор, огранку и закрепку камней ушло 1012 часов — ювелирная точность без компромиссов.
Браслет также выполнен из розового золота и украшен камнями. Сквозь сапфировую заднюю крышку можно увидеть автоматический механизм Chopard 01.03-C, разработанный на мануфактуре Fleurier Ebauches. Он работает на частоте 4 Гц и имеет запас хода 60 часов. Механизм не из линейки L.U.C, но надёжен и точен. Несмотря на обилие камней, читаемость циферблата остаётся на достойном уровне.
Интересный факт: эта модель не является лимитированной официально, но из-за трудоёмкого производства выпускается только по индивидуальному заказу. Chopard не афиширует цену, но ориентировочная стоимость — около $600 000.
Imperiale Joaillerie Rainbow — не просто часы, а яркое ювелирное заявление. Они остаются одними из самых запоминающихся часов Chopard.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
Watches Digest | 22.04.2025 18:33:01
ИСТОРИЯ CARTIER — МАСТЕРА ФОРМ
#факты_WD
Компанию Cartier основал в 1847 году в Париже Луи-Франсуа Картье, взяв в свои руки ювелирное дело наставника — Адольфа Пикара. Несмотря на политическую нестабильность тех лет, компания быстро стала популярной, особенно после того, как принцесса Матильда — племянница Наполеона — стала её клиенткой.
Сын Луи-Франсуа, Альфред Картье, запомнился неоднозначным фактом. В 1870 году он скупал драгоценности у французской аристократии, спасающейся от прусской осады Парижа, и перепродавал их в Англии.
Позже бизнес возглавили три его сына — Луи, Пьер и Жак. Луи открыл бутик в Париже в 1899 году, продвигая платиновую ювелирку стиля Belle Époque. Он же разработал первые наручные часы Cartier по просьбе авиатора Сантоса-Дюмона — модель Santos появилась в 1904 году. Позже он создал культовые модели: Tank (1917), Tortue, Baignoire, Cloche и другие.
Пьер открыл бутик в Лондоне, где благодаря поддержке короля Эдуарда VII Cartier получил статус «ювелира королей». В 1909 году Пьер основал филиал в Нью-Йорке. В обмен на ожерелье из натурального жемчуга он приобрёл особняк на Пятой авеню — сегодня это бутик Cartier.
Жак вдохновлялся Индией и Египтом, создав серию Tutti Frutti с яркими драгоценными камнями.
В 1912 году Луи вместе с мастером Морисом Куэ разработал «таинственные часы» с плавающими стрелками. Cartier также выпустил культовую модель Panthère с изображением пантеры из оникса и бриллиантов.
В 1967 году в Лондоне были созданы легендарные Cartier Crash — часы с «растаявшим» корпусом, нарушающим все каноны симметрии.
После смерти братьев Cartier в 1940-х бренд перешёл в руки инвесторов. В 1978 году появился Santos с двухцветным безелем и винтами на браслете. В 1980-х появились обновлённые Panthère и Pasha, а в 1996 — Tank Française. С 2012 года Cartier полностью принадлежит группе Richemont.
Сегодня Cartier сохраняет культовые формы и внедряет новые, как в модели Ballon Bleu — округлый корпус, утопленная заводная головка и лаконичный дизайн делают её одной из самых продаваемых моделей бренда.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market
#факты_WD
Компанию Cartier основал в 1847 году в Париже Луи-Франсуа Картье, взяв в свои руки ювелирное дело наставника — Адольфа Пикара. Несмотря на политическую нестабильность тех лет, компания быстро стала популярной, особенно после того, как принцесса Матильда — племянница Наполеона — стала её клиенткой.
Сын Луи-Франсуа, Альфред Картье, запомнился неоднозначным фактом. В 1870 году он скупал драгоценности у французской аристократии, спасающейся от прусской осады Парижа, и перепродавал их в Англии.
Позже бизнес возглавили три его сына — Луи, Пьер и Жак. Луи открыл бутик в Париже в 1899 году, продвигая платиновую ювелирку стиля Belle Époque. Он же разработал первые наручные часы Cartier по просьбе авиатора Сантоса-Дюмона — модель Santos появилась в 1904 году. Позже он создал культовые модели: Tank (1917), Tortue, Baignoire, Cloche и другие.
Пьер открыл бутик в Лондоне, где благодаря поддержке короля Эдуарда VII Cartier получил статус «ювелира королей». В 1909 году Пьер основал филиал в Нью-Йорке. В обмен на ожерелье из натурального жемчуга он приобрёл особняк на Пятой авеню — сегодня это бутик Cartier.
Жак вдохновлялся Индией и Египтом, создав серию Tutti Frutti с яркими драгоценными камнями.
В 1912 году Луи вместе с мастером Морисом Куэ разработал «таинственные часы» с плавающими стрелками. Cartier также выпустил культовую модель Panthère с изображением пантеры из оникса и бриллиантов.
В 1967 году в Лондоне были созданы легендарные Cartier Crash — часы с «растаявшим» корпусом, нарушающим все каноны симметрии.
После смерти братьев Cartier в 1940-х бренд перешёл в руки инвесторов. В 1978 году появился Santos с двухцветным безелем и винтами на браслете. В 1980-х появились обновлённые Panthère и Pasha, а в 1996 — Tank Française. С 2012 года Cartier полностью принадлежит группе Richemont.
Сегодня Cartier сохраняет культовые формы и внедряет новые, как в модели Ballon Bleu — округлый корпус, утопленная заводная головка и лаконичный дизайн делают её одной из самых продаваемых моделей бренда.
🔶 Переходи в чат, выскажи свое мнение!
🔶 Модератор
🔶 Watches Digest Market